華爾街靈魂單品 藏著時代的財富密碼
過年那會兒，投資市場甭管是比特幣還是基金，都是一路長虹。早入的賺得多，沒入的看見這陣勢估計也都磨拳擦掌了。
不但腦子活泛的精英們如此，就連我這種投資後進生也都投身於這發財風口的大風大浪之中，盤算起到底選哪只基金才能攫取人生的第一筆財富。
翻看著金融平台的推薦和BBS的分析，我發現這些帶著大家賺錢的帶隊大哥的聖像，基本都是西服配襯衣K線不會低，領帶搭眼鏡大盤跑不掉的味，讓人看上去就感覺十分靠譜。
這種西裝精英形象，經過像《華爾街之狼》這種電影的教育早就深入人心了，似乎已經成為了一種約定俗成的精英穿搭公式。
然而最近幾天，我驚奇地發現，端坐在世界金融之心的華爾街精英們的標準裝備並非倫敦薩維爾街奢華西裝三件套，而是一件像你姥爺遛彎時穿的戶外背心兒。
這是為啥呢？我來給大家講講。
「如果有一天我死了，我會穿著我的Patagonia背心死在山上，就連死亡也不能讓我們分離。」
老謀深算的市場策略師Michael Antonelli，在接受WSJ採訪時用這句浪漫的表白為華爾街背心風潮定了調，說完便羞怯地低下了頭，垂下稀疏的白髮，好掩蓋住自己嘴角一絲不易察覺的微笑。
這種對於老頭背心兒的狂熱，並不是這位銀髮市場策略師的個人偏好，而是一種普遍性的審美；華爾街有個段子是這麼說的：風險資本家都是從一個穿巴塔哥尼亞背心的人克隆出來的克隆人。
這種著裝習慣始於2008年次貸危機引發經濟衰退，興於2014年：而自從華爾街街頭文化的權柄與榮耀屬於了背心兒，過去貼合的西裝駁領被鬆弛的拉鎖替代、精緻的胸巾也被patagonia的藍色LOGO替代，成為一種新的精神圖騰。
據CNBC的新聞報道顯示，這個潮流的風行頗有典故：
2014年，對沖基金 SAC Capital 公司的老闆 Steven Cohen 為了資本永不眠，始終把辦公室的溫度調到20度，就是為了交易員能被凍得清醒；但與此同時呢，他又怕社畜凍壞影響效率，所以就每人發了一件印有公司標誌的Patagonia背心。
於是，一種新華爾街風尚，狂野崛起。
《新·華爾街著裝指南》
在一些華爾街老人看來：金融公司放鬆對自己員工Dress Code管理，也是金融危機後為了彌補員工工資縮水心理傷痛的騷操作
事實上，不但是華爾街的金融精英們愛這麼穿，就連蘋果庫克、亞馬遜貝索斯也愛上了這種穿搭。
毫不誇張地說，只要套上這老頭馬甲，就已經半個身子踏入了財富自由人士的萬神殿，顯得很上道。
熱愛背心兒的精英們，不但上班穿、下班穿，甚至就連打高爾夫、吃燭光晚餐也穿。
總而言之，背心兒就是華爾街精英時尚物語的靈魂單品；彷彿沒有它，華爾街便是死城，沒有它，納斯達克的鐘就會墜地。
這種著裝方式成為了一種獨特的搭配。
越來越多的人民群眾把這種由金融精英和老頭背心兒所組成的奇妙穿搭方式稱為「 Midtown Uniform – 中城制服 」。
「因為這個背心能顯得我很專業。」華爾街小哥在接受採訪時如是說。
在華爾街上班族眼中：選擇背心，是一種叛逆，是一種跳脫過往死板Dress Code的逃離；但在大眾看來，這些人對背心兒的追捧無異於是另一個維度的虛榮。
為啥呢？因為Patagonia、The North Face這些販賣背心兒的暢銷品牌，都會為華爾街公司們提供訂製產品，並幫他們把代表財富的符號綉在胸前。
這種賦能的效力顯而易見，在二級市場，一件帶有高盛LOGO的二手包漿背心價格幾乎是其發售原價的3倍。
公司LOGO給予的身份賦能、精英圈層文化的融入需要以及流行時尚物語的推動，讓老頭背心兒就成了金融行業客觀上的黃馬褂。
華爾街上的人在追逐「黃馬褂」，在街邊的人則在調侃穿著「黃馬褂」的人。
一些外國網民在Instagram上搞了個名叫Midtown Uniform/@midtownuniform的帳號，用各種冷嘲熱諷專門揶揄華爾街精英的生活方式，因為趣味性強，粉絲已經漲到了17萬。
圖片來源：Instagram
公認的世俗底氣，可以讓華爾街精英在面對網路調侃時保持滿不在乎，在印著公司LOGO的老頭背心中保持著對自己身份的驕傲。
但，一個意外，讓部分精英失去了做「背心人」的機會，從此，哭爹喊娘，以淚洗面。
2019年4月1日，金融通訊服務公司Vested總裁Binna Kim的一條推特引發了Bloomberg、WSJ等多家大媒體的關注。
圖片來源：Twitter
Binna Kim在這則推特中表示，在幫助一家私募股權公司訂購Patagonia華爾街訂製背心的時候，遭到拒絕。理由是Patagonia拒絕與他們認為會「破壞地球生態」的公司提供聯名產品訂製服務。
Patagonia在官方聲明中聲稱，這一決定並不是故意讓華爾街兄弟們挨凍，而是因為基於他們的環保理念——因此他們決定，在未來，如果華爾街公司希望獲得一件它們的聯名背心，就必須證明自己正致力於通過可持續化幫助地球更好。
這家公司的理念是：「We』re in business to save our home planet.」
可能在大家眼裡，Patagonia這種連華爾街客戶都不伺候的行為，是一種自不量力。但事實卻相反，Patagonia的拒絕直接引發一場華爾街精英的恐慌，華爾街精英們紛紛為自己的企業不能與Patagonia聯名而暗自垂淚。
而之所以這個品牌能引發世界金融之心的震動，是因為它是美國富裕階層最愛的品牌之一。
品牌諮詢公司Enso的《世界價值指數》報告顯示：在美國富裕階層（個人年收入為100,000美元且受過大學教育）眼中，Patagonia是對地球環境最友好的品牌，而且它們也樂於為之買單。
可能有人會問了，那麼多服裝品牌都那麼耀眼，憑什麼有錢的精英獨愛它呢？
Patagonia之所以能夠讓有錢人這麼意亂情迷，並不是因為它的產品有多精緻或是材質有多珍貴，而是它的品牌文化像一個宗教，而它的教義就是對環保的狂熱追逐。
這種「宗教狂熱」源自它的創始人Yvon Chouinard。
《福布斯》預估現年82歲的Yvon Chouinard的凈資產大約10億美元，在當下，這位老人被大眾議論最多的就是「億萬富豪」的身份。但在他看來，這種稱號遠不及1957年創辦Patagonia的創想值得驕傲。
在億萬富豪身份之前，他是一位狂熱的攀岩愛好者，一位真嬉皮。在他漫長的年輕生活中，Yvon Chouinard每年有6個月在各個國家的山川中穿梭，和他的朋友們攀登上一座接著一座的山峰，過著沒有物慾、自給自足的生活。
在攀登山峰的過程中，他發現許多岩縫中都有使用過的岩釘，當時的岩釘主要以軟鐵製作，敲進岩縫後不易移除，就成了一次性消耗品，破壞了岩壁環境。
於是受二戰後環保主義思潮興起的影響，他開始自學打鐵，製造出了可重複使用的岩釘，創立了Patagonia的前身Chouinard Equipment，從此可持續化就成了這家公司的精神內核。
從此開始，Patagonia開始在環保這條路上狂飆突進：
從70年代開始通過產品目錄向消費者推廣保護峭壁的「Clean Climbing – 潔凈攀岩」運動；到1996年為減少農藥的使用，成為第一家全產品線使用有機棉花的公司；再到千禧年之後，要求原材料供應商都必須通過環保協會Bluesign評估後，才能使用鐵律。這家品牌的狂熱做法，總能超過你的想像。
不過在這些看似玄虛的說辭背後，它們也會付出更實在的東西——錢。
1972年的look開篇文章就告訴了登山者這項運動對環境造成的影響，努力推廣潔凈攀岩。
Yvon Chouinard與另一個機構合作搞了個「1% for the Planet」的項目，通過會員企業每年銷售額的1%捐贈來達地球發展的可持續之道。
截至目前，來自48個國家的1200家公司加入了這個組織，為地球的環保事業捐贈超過1億美元。
正是這種純粹對環保的狂熱，賦予了Patagonia額外的產品附加值。《文化戰略：運用創新意識形態建立突破品牌》的作者道格拉斯·霍爾特認為：這個品牌出售商品背後的理念才是他的粉絲最需要的東西。
也就是說，老頭兒背心背後的環保主義高道德價值觀才是Patagonia魅力本身，對於一些消費者來說，這種價值在某種程度上要比Hermes Birkin所帶來的虛榮更具快感。
Patagonia的一系列騷操作，雖然讓其產品生產成本翻了2倍，卻並沒有影響它的經營本身。
截至目前，Patagonia是僅次於北面的世界第二大戶外運動品牌，且年收入持續增長，在2017年達到7.5億美元，甚至高於中國人民群眾最愛的加拿大鵝收入的20%。
按照商業邏輯來看，Patagonia的一切做法都稱得上是異類，而之所以它能夠逆流而上，核心原因在於它踩准了一個時代步點，搭上了上升的快車道。
Patagonia突進的時代背景，就是人類社會對可持續化發展的愈發重視作為背景板的樣子，這種變化在服裝時尚領域顯得尤為突出。
無論是從街頭巷尾貼了好幾個月的Adidas海洋回收塑料球鞋廣告中，還是現在社交平台上NIKE利用回收原料製作的READYMADE X NIKE BLAZER Mid球鞋的討論熱度里，普通人都能夠輕而易舉地從這些生活景象中感受到這個趨勢。
基於此，像BOF這樣的時尚商業媒體，都將可持續化定義為2021年最重要的主題。
從戰後環保主義出現，到嬉皮流行文化將其擴大化，再到如今成為一種極具力量的意識形態，環保本身已經成為了全球流行文化，多項世界範圍調查結果顯示，幾乎所有地區的年輕人在消費時都更偏愛對環境和社會負責的品牌。
而隨著這項運動的不斷深入，環保消費的偏愛也出現了新的變化，環保主義消費者不但會關注材料的可持續化、動物福利，還開始關注起了時尚供應鏈上的工人不公正待遇問題——在麥肯錫2020年8月的一項調查中，67% 的消費者表示：如果他們發現某個品牌壓榨員工，他們將停止消費。
這些新時代消費者對品牌可持續的高道德標準要求，充滿政治性意味；從某種意義上來說，就像是在通過消費來為理想國投票。
圖片來源：麥肯錫
彭博社指出，時尚可持能夠創造價值1000億美元的巨大市場。這種允諾引得品牌踏上新賽道，去迎合一個新浪潮。
而在此之外，各國政府針對這一行業的法令、可持續原材料生產行業的行業規範，也推動品牌踏上這條遠征之路。
從現在一些可持續品牌取得的戰績來看，可持續之路是行之有效的。
以環保聞名的奢侈品運動鞋Veja，在2016-2019年間銷售額飆升70%，達到3400萬美元；而另一家專精於可持續的球鞋公司Allbirds也相當成功，在2019年10月估值達到14億美元。
聽起來很美好，但這並不意味著年輕消費者一定會接受產業鏈更新所帶來的溢價。
麥肯錫2020公布的調查報告顯示：除了像澳大利亞這種剛剛因為自然災害而更加註重環保的國家，很多國家和地區的年輕人並沒有比他們的長輩敢為環保品牌付出溢價。從這個角度說，最年輕的消費者更愛的是環保主義者這個身份本身，這與華爾街熱衷老頭背心兒的道理沒什麼不同。
圖片來源：麥肯錫
可持續的發展也更像是一場淘汰賽：丹麥一家小型服裝公司的CEO表示，如果全面執行可持續化則他們的產品必須要增加10%，而這意味著將會流失10%-30%的客戶。
面對這個趨勢，很多批評家認為這些對於小企業難以決策的規則，對於巨型企業來說只需要花錢購入一些可持續的品牌和機構，就能完美融入時代浪潮，贏得一場洗牌過後的席位，這不公平。
然而Patagonia創始人Yvon Chouinard早在多年以前就給出了一個解題思路：「我們不能讓最好變成為更好的敵人，世界上沒有可以一直持續的東西，但並不妨礙我們把傷害降到最低；影響不了政府就去影響消費者，我們總能改變世界。」
