日本人終於吃明白了 樓下中華料理是冒牌中餐
日本人最近發現一個嚴肅的大問題：
自家吃了100多年的「中華料理」，好像是假的。
不是說食材假，也不是說味道假，而是說，「本格中華」店裡賣的那些東西早已不是中國人現在吃的料理。
麻辣燙是什麼？水煮魚是什麼？鐵鍋燉又是什麼？中國菜不是只有麻婆豆腐和煎餃嗎？
當幾個好奇的日本人走進真正的中國料理店，日本關於中國菜的百年印象被徹底改寫。
這就好比，你一輩子篤信一尊外來神，結果最近有人告訴你信錯了一樣尷尬。
要知道，中華料理在日本的地位，可不是可有可無的墨西哥taco，與其說它是一種食物，不如說更是一種文化。
街頭巷尾，隨便走兩步就能看到一家中華料理店，甚至有專門的「町中華探險隊」每天四處出動，打分排名，撰寫食評。
結果最近，日本人突然聽說，本格中華一點兒都不本格，真正的中餐他們其實從來沒吃到過。這可不得了了，一場原教旨美食尋根運動就此展開。
欲知中華味，必吃「真中華」。與面向日本客人的改良版中餐不同，「真中華」完全服務在日華人，是地地道道的現代中餐。
從前只有中國客人光顧的「真中華」飯店，現在開始湧進日本人好奇的身影。
「太好吃了，好吃到簡直亂來。”
在池袋北口不遠處的「沸騰小吃城」，YouTuber@ChickenTabi露出了五郎式的陶醉神情。他的面前，是一根羊肉串、一枚蒜蓉粉絲蒸扇貝、一碗餛飩和一隻海蠣餅。
與此同時，不遠處另一家美食城「友誼食府」里，YouTuber@onoda正在品嘗麻辣燙配王老吉，然後被鴨翅膀辣出了痛苦面具。
稍晚一些時候，愛喝酒的詩織將點上一碟臭豆腐，幹掉一瓶青島啤酒。
「雖然像發霉的抹布一樣臭，但真上頭！」
在他們視頻的評論區下，無數網友跟着流口水。
「食在中國，名不虛傳啊。」
「中國料理真的會上癮，牛肉麵、麻辣燙、刀削麵……啊，給我說餓了。」
「以前住東京的時候我常去，那裡的大姐老親切了，總是美女~美女~的招呼我，開心死啦。」
「跟中國朋友去過一次，辣是真的辣，但好吃也是真好吃！」
真是隔壁小孩都要饞哭了。
仔細想來，日本人挺可憐的，因為一提起中華料理，他們就知道《中華小當家》里那幾樣。
麻婆豆腐、青椒肉絲、炒飯煎餃、燒麥包子，再加上些在地化獨創的菜式，比如天津沒有的天津飯，中國沒有的中華冷麵，這就是你在一家中華料理店裡能找到的全部菜式。
經過迎合日本口味的改良，這些菜肴統統變得清淡不少，麻辣減半、口味偏甜，裹上厚厚的芡汁，就像上世紀國營菜館的出品。
這是普通日本人對中國菜的印象，孩子如此，父輩如此，父輩的父輩也是如此，一代又一代日本人就是伴着這樣的中餐長大。
於是不難理解，為啥「真中華」突然在日本就火了。畢竟從味覺上來說，這就是一場穿越時空的降維打擊。
彷彿就在一夜之間，全日本都聽說了「真中華料理」。
去年發行的「真中華」美食文化地圖《東京DEEP CHINA攻略》，短短2周就被搶購一空，不得不緊急加印。
看罷145款從沒見過的推薦菜，讀者感覺知識庫被徹底刷新：
「原來真正的中國料理是這樣的，品種好多，感覺一年也吃不完。」
年輕學生間開始談論電視節目里介紹的「真中華」料理，從前基本只有中國客人的「沸騰小吃城」，在周末時，日本客人甚至超過了中國客人。
街頭巷尾，甚至出現了專賣中國飲料的自動販售機，擺着椰樹牌椰汁和元氣森林。
第一次嘗到肉鬆，給日本朋友香壞了，逮哪兒往哪兒放，連草莓奶油蛋糕都不放過。
與此同時，社交媒體上開始出現各種奇怪提問，比如「怎樣看起來很熟練地點一碗麻辣燙」。
這問題看起來就像知乎熱題「怎樣熟練地點一杯星巴克」，為什麼吃頓飯還要這麼緊張？
因為「真中華」店一直以來面向的都是在日華人，根本沒考慮過有朝一日會迎來日本客人，所以很多根本沒有日語菜單，店員日語也說不流利。
所以雖然店開在日本，但日本人走進「真中華」店，就像一腳踏進中國，一下成了語言不通的外國人。
@高田馬場新聞
但即使這樣，也阻止不了社恐日本人對美食的追求，在一篇麻辣燙攻略里，過來人總結出一套頗為阿Q的應對方案：
進門人家招呼你，你聽不懂沒關係，淡定點兒，不用搭茬，自己找空地兒坐下就好，他們說得無非也就是歡迎光臨那麼兩句。
菜單看不懂，就看漢字猜，猜不明白看圖片，實在搞不懂，那就撞大運，嘗嘗總能明白。
叫號是中文，但沒關係。你就穩穩地坐在那裡不要動，店員發現怎麼叫你都沒反應，會換日文來喊。
給吃貨的中文漫畫教程
也有人直接拿着翻譯器上門，只不過翻譯器更像段譽的六脈神劍，時靈時不靈。畢竟菜名這東西就像詩歌，向來是人機翻譯的重大難點。
小龍蝦牛蛙火鍋它或許能翻譯明白，東北的鐵鍋燉鯉魚就讓它現了原型。
不過，日本人覺得，這也是「真中華」的樂趣之一，你看松子她倆笑得有多開心。
其實認真說起來，這不是日本人第一次搞到「真東西」。
早在1870年，中日交往頻繁後，華人聚集的地方就出現了正宗的中華料理。根據當時的《橫濱市史稿》記載，僅橫濱南京街就有130多家中華料理。
那時的料理主要面向中國客人，所以口味也很正宗，讓剛剛解禁肉食禁令的日本人，學習了如何料理肉類。
日本歷史上的肉食禁令演變
但這個發展態勢被戰爭打破，1894年甲午戰爭爆發，在日華人銳減，為了生計，剩餘的中華料理店不得不考慮招徠日本客人，於是開始改變口味。
1910年，日本第一家拉麵店「來來軒」在淺草開業，賣醬油拉麵、餛飩和燒麥，以及改良版八寶菜和芙蓉蛋，這兩款菜肴，後來就是中國人最不能理解的兩款中華料理——「中華丼」和「天津飯」。
戰後物資匱乏，各種食材都極難到手，日本人深陷餓肚子的困境。中華料理店也不得不想辦法用更少更廉價的食材填飽食客的肚子，於是他們想出一招，用調料勾芡給食客下飯。
別看粗糙，但簡單易做，溫熱管飽，大大緩解了戰後日本人的熱量焦慮，於是大受歡迎，也養成了從此以後，日式中華料理看什麼都想勾個芡的毛病。
天津飯：來，幹了這碗濃芡！
在與大陸漫長的隔離中，日本的中華料理漸漸形成了自己的規矩。
譬如餃子當配菜吃，官配是拉麵或炒飯，北京烤鴨，不吃肉，只吃皮的部分。
回鍋肉里，青蒜變成了圓白菜，菠蘿咕咾肉里，菠蘿變成了青椒和洋蔥，一切以便宜和本地化為基準。
時間一長，全日本都默認了這些規矩，於是日本中華料理和真正的中餐產生了生殖隔離。
回鍋肉套餐
直到1972年中日邦交正常化，日本才有了第二次搞到「真東西」的機會。
改革開放後，中日交流頻繁起來，那時候，日本人來中國拍了不少美食紀錄片。當時中日合作的《中國名菜集錦》，至今還被奉為經典中的經典。
這輪文化交流，讓一部分日本人重新認識了中華料理。不過當時華人的規模沒跟上來，這波認知還是被淹沒在了主流的日式中華料理下。
日式中華料理，也叫「町中華」，町指街道，因為這些小店通常開在街頭巷尾，量大又便宜，是方便填飽肚子的庶民食品。
在近百年間，它們構成了日本人對中餐最樸素的理解，如果不是最近大量中國人的到來，帶來「真中華」，誰也沒有發現，中餐世界早已換了天地。
這一次「真中華」來勢洶洶，與過去油鹽熏黑四壁的「町中華」小店相比，它們更像鎧甲閃亮的重騎兵。
楊國福、海底撈、小肥羊、譚鴨血、撒椒……中國人熟悉的連鎖店，紛紛在日本開了分舵。
並且迅速憑藉口味贏得口碑。
和一些個人經營的「真中華」料理店一起，構成這一次中華料理的靈魂復興。
這一次，「真中華」打進了日本主流世界。
一位在海底撈新宿店工作的中國員工透露，從4年前開業起，日本客人比例越來越高，到今年，已經和中國客人分庭抗禮。
與此同時，不少「町中華」小店也開始耍起二刀流，明面上提供的依舊是傳統日式中華料理，但如果你特意詢問，他們會拿出另一份「真中華」菜單。
離開日本多年，儘管朋友們都在說，現在中國料理有多火，我依舊沒有太強的實感。
直到幾天前，一位日本朋友跑來問我，老乾媽哪裡買能便宜。
起因是中國學生送了他一瓶老乾媽，他就着另一名學生送的普洱茶，空口乾了半瓶，覺得有點兒上癮。
為了幫他搜索物產店，我打開久違的「熊貓外賣」，結果發現東京的中國料理店之多，竟然讓人恍惚覺得回到了國內。
為什麼在疫情後的經濟頹靡中，「真中華」反而大火特火呢？
「真中華」專家中村正人認為，主要是疫情給憋壞了。
他在《東京DEEP CHINA攻略》在前言中寫道，走進「真中華」料理店，你會不由得想：
「我現在到底在哪兒？簡直就像去旅行了一樣。」
環境是中國風的裝修，耳邊全是中國客人的異國語言，桌上的料理聞所未聞。在因為疫情而無法海外旅行的當下，算是不錯的代餐。
除此之外，「真中華」的走紅和這兩年日本的「激辛」浪潮脫不了干係。
都說，現代中國人嗜辣，是因為過大的生活壓力，那麼日本人這兩年，也習得了辣以解憂的醍醐味。
日本HOT PEPPER網站「外賣總研」的一份調查指出，在過去受疫情影響的3年里，日本人的嗜辣水平大幅提升，每5個人里就有1人表示非常喜歡辛辣食物。
而在他們常點的外賣中，中華料理佔了前五名中的三個名額。
除了嗜辣，日本人還開始嗜麻，這種熱衷尋找富含花椒食物的行為還有個專屬名稱，叫做「麻活」。
最常見的麻活，就是整一碗麻辣燙，或者麻婆豆腐，狂撒花椒面，一邊吸溜吸溜，一邊感受嘴唇的過電。
連糖果都出了麻味兒的，這波操作是不是很日本？
更堅定的麻辣口味擁躉者，甚至組成了「麻辣聯盟」，有綱領有黨章那種，唯一行動目標就是在日本宣傳麻辣這種美味。
疫情前，他們不定期組織去四川的尋味之旅。
疫情後出不了國，就在國內辦四川美食節，邀請全國麻婆豆腐名店現場PK，吸引了大批麻辣愛好者，3年累計參加者有20萬人。
至於為何一向清淡的口味突然麻辣起來，日本人在調查里表示，因為吃辣很能緩解壓力。
吃點辣，出出汗，就能跟煩惱說再見，而且辛辣食物真的很下飯。
日本人的辛辣中餐，就像中國人的虎牌辣椒醬，滿足腸胃，提振精神，可謂山川異域，社畜同天。
在嗜麻嗜辣的風潮里，遷就日本人清淡口味的「町中華」明顯不夠味了。鋪滿辣椒和麻椒的「真中華」料理，才是美味的硬道理。
今年，上百家「真中華」料理在日本開業。
與此同時，代表舊日中華料理的百年老字號「聘珍樓」宣布倒閉。
聘珍樓創業於1884年，是橫濱中華街現存最古老的中華料理店。2007年巔峰時期，一年銷售額高達近108億日元，整整7層的高大建築，層層客滿。
宣布破產時，它不僅已經被掏空老底，而且欠下3億日元債務。
暢行多年的美味秘方失效，「真中華」與傳統中華料理正在完成一場口舌間的新老更替。
今年，一共有786830位中國大陸人生活在日本，占所有在日外國人的27.3%。
中餐再次走回1870年代的原點，回歸僅僅服務中國人口味的初衷。
與當年不同的是，這一次，中餐不再為了他鄉求存而改變自己。
相反，它正在重新定義日本人口中的中國味道，也在改變日本。
